lunes, 6 de octubre de 2008

Prejuicios sobre la bomba de calor I: No funcionan bien para temperaturas inferiores a 5°C

Una vez mostrada la competitividad de las bombas de calor tanto en el análisis ecológico como en el análisis económico de los sistemas de calefacción, incluso siendo realmente pesimista en cuanto a los rendimientos medios obtenibles y en el reparto horario de consumos para Tarifa de Discriminación Horaria, dedicaré las próximas entradas a desmentir o actualizar viejas percepciones erróneas o anticuadas sobre las bombas de calor. Concretamente me centraré más en la defensa de las aire/aire (foco frío u origen del calor el aire externo / foco caliente o destino de calor el aire interno de la casa), bien en su versión split (sistema partido: unidad exterior -compresor- más unidad interior -usualmente la típica consola-) o multisplit (ídem con varias consolas interiores), bien en su versión unidad interior en falsotecho (usualmente) con posterior distribución del calor por conductos de aire. La principal ventaja de las primeras es la reducida obra para su colocación, mientras que las segundas hacen un mejor reparto del calor que un sistema split simple por menos dinero que un multisplit, pero con una usualmente menor eficiencia (menor superficie de intercambio interior y mayor necesidad de potencia de ventilación al tener que impulsar el aire por los conductos) más posible pérdidas de calor en los conductos (no deberían ser más de un 15% como mucho). Con mucho, el sistema por conductos es el más popular en Estados Unidos en viviendas unifamiliares, por ejemplo.

Hay que resaltar, que la tecnología en el resto de sistemas de calefacción ya sólo consigue mejoras de eficiencia marginales. En las bombas de calor, sobre todo en las domésticas, aún no se ha llegado a acercarnos al límite teórico máximo de funcionamiento de una máquina basada en el ciclo de Carnot. Realmente podrían construirse máquinas experimentales que puedan acercarse mucho más que las actuales, aunque eso, hoy en día, supondría el uso de gases no inocuos y por tanto desaconsejables. Pues bien, simplemente con diseños mejorados de compresores y con mejoras en su funcionamiento y control, como puedan ser los sistemas Inverter DC, se ha conseguido prácticamente doblar las eficiencias de estas máquinas en los últimos 30 años.


Eficiencia y desescarche

Ciertamente, la eficiencia de las bombas de calor decae con la temperatura externa, o, visto al revés, la eficiencia es tanto mayor cuanto menos diferencia hay entre la temperatura interna y la externa (salto térmico). Ciertamente, también, en esta curva no se tiene en cuenta la necesidad de los ciclos de desescarche de la bomba de calor, y el comentario repetido una y otra vez afirma que en los ciclos de desescarche se pierde buena parte de la eficiencia de la bomba de calor.

Sí que en el intercambiador de calor de la unidad externa puede empezar a formarse hielo cuando bajemos de 5°C, y sí que las bombas antiguas realizaban ciclos de desescarche (cambio a modo aire acondicionado, aunque usualmente parando el ventilador de las unidades internas, para fundir el hielo) periódicos por debajo de cierta temperatura, y sí que esto suponía un considerable mayor consumo eléctrico. Sin embargo, éste mayor consumo, en estudios de los años 80, lo cifran en, como mucho, un 20% (la media de los estudios era un 8%). Esto significa que el número de kWh de calor insuflados dividido por el número de kWh de electricidad consumidos, pasa a decrementarse en 1-1/(1+20%)=17%, es decir, si por ejemplo el COP a 1°C iba a ser de 2'5 sin desescarche, ahora sería (recalco, el 20% es pesimista) 2'5 x (1-17%)=2'08 al tener que desescarchar periódicamente. Pues bien, las bombas de calor modernas no hacen desescarches periódicos, sino que la unidad de control detecta la presencia de hielo y sólo entonces inicia un ciclo de desescarche.


Caída del rendimiento con la temperatura

Por otro lado, y a pesar de que las bombas de calor modernas pueden encontrarse con temperaturas mínimas de funcionamiento de -5°C a -20°C, existe la creencia de que en temperaturas bajo cero el rendimiento ya es muy bajo. Pues bien, en realidad el COP correspondiente a -7°C es en realidad más similar a 2/3 del correspondiente a +7°C, es decir, si tenemos una bomba de calor con COP en condiciones nominales (7°C) de 4, el COP a -7°C estará más cerca de 4 x 2/3 = 2'66, o si tenemos en cuenta un pesimista incremento del 20% en desescarches, de 2'66/1'2 = 2'22. Es decir, incluso en esas condiciones la bomba de calor estaría entregando, al menos, 2'22 kWh de calor por kWh eléctrico consumido. Si además suponemos que la temperatura de -7°C o inferior tendrá lugar de noche, podremos aprovecharnos de la TDH para compensar la menor eficiencia con el menor coste del kWh.

Incluso en la eventual situación en que no llegue el calor aportado por la bomba de calor (hayamos subdimensionado, con pocas unidades o las mismas de baja potencia), podremos apoyarnos esas noches en simples (y baratos) radiadores eléctricos (bien de aceite, bien halógenos, bien termoventiladores) a los cuales podemos añadir en su enchufe un también barato termostato, si no lo tuvieran incorporado. Suponiendo que el calor de mantenimiento fuese x, entonces la eficiencia global sería, siguiendo el ejemplo, de (2'22+(x-2'22))/(1+(x-2'22)), que para x=4 (por poner algo, si hemos dimensionado justo para las condiciones nominales, de 7°C) nos daría aún una eficiencia de 1'44 kWh-calor/kWh-eléctrico, no mal valor si además estamos pagando la tarifa valle.


Potencia entregada y eficiencia

El COP que figura en las especificaciones de las bombas de calor es el medido en las condiciones nominales de temperatura y humedad externa y temperatura interna, es medido para una potencia de trabajo cercana a la máxima, es decir, cercana a estar entregando todo el calor posible al interior de la casa. Pues bien, lo normal de una bomba de calor Inverter DC es estar trabajando en un punto próximo al equilibrio, es decir, entregando casi exactamente el calor que está perdiendo la casa o habitación y que por tanto hay que reponer; si no hemos infradimensionado la bomba de calor, entonces ésta estará trabajando a una menor potencia de la nominal, y, por consiguiente, al menos en alguno de los modelos comerciales (habría que ver la hoja de especificaciones técnicas de cada una en particular, a ver si especifican los rangos de potencia entregada y consumida, con los cuales se puede hacer el cálculo), ello supondrá una eficiencia mayor al COP nominal. Este hecho se deriva directamente de la menor necesidad de utilizar los ventiladores en las unidades interior y exterior para intercambiar menos calor.

Por ejemplo, mis bombas de calor dual-split, tienen un COP de 4'35 entregando la potencia nominal, pero una eficiencia mayor a 5 entregando la potencia mínima.

Conclusión

Incluso con clima medianamente severo, mientras éste no suponga temperaturas bajo cero mucho más allá de las noches (14 horas de tarifa valle), utilizar bomba de calor con Tarifa de Discriminación Horaria, complementada con eventuales radiadores eléctricos, es una solución altamente competitiva tanto económica como ecológicamente.

52 comentarios:

Woskar.< dijo...

Muy currado el blog y con mucha información técnica, lo que lo hace más interesante si cabe.

Te recomiendo algún servicio de contador de visitas como:
http://easy-hit-counters.com/

Me permitirás una curiosidad, pues antiguamente los equipos de aire, no venían preparados para trabajar por debajo de +5ºC y al llegar a esa temperatura exterior, el equipo se desconectaba, con el consiguiente enfado del usuario !!!

Hoy en día, con el empleo de nuevos gases y tecnología como la del desescarche, las máquinas trabajan como bien dices hasta temperaturas de -15ºC y quizá más...

Pero antes para evitar el enfado del usuario, se colocaba una resistencia de apoyo, que calentaba el aire saliente por efecto Joule, y todos contentos. :-D

Imáginas un secador de pelo gigante !!!

Un saludo.

Serdna dijo...

Pues no sabía lo de la desconexión ya a 5°C en las antiguas. Aquí es que no sea han venido usando mucho, salvo en tiendas y bares que estamos hartos de verlos. La verdad es que la evolución en eficiencia (subiendo de 4 el COP), prestaciones (reduciendo la temperatura de corte, es decir, mejorando el rendimiento a bajas temperaturas) y bienestar (funcionamiento continuo con salida a temperatura prácticamente constante del aire) ha sido apabullante en las bombas de calor aire/aire.

En páginas de EE.UU. he visto también cómo la gente tiene instalado en redicencias unifamiliares sistemas con distribución por conductos duales, con bomba de calor que llegada cierta temperatura se desconecta y entra una caldera de gas para calentar el aire. Yo creo que es el usuario el que debe comprobar si le llega la potencia de la bomba para los peores días del invierno, y en su caso compra un par de termoventiladores (o el tipo de radiador eléctrico barato que quiera) de apoyo y punto.

Como ya comento en alguna otra entrada, países serios tienen una actitud mucho más activa en el impulso a las bombas de calor. Aquí que en la mayoría del territorio tendrían un rendimiento muy bueno, nos encontramos que no es políticamente correcto hablar de promover instalar aire acondicionado (en verano mis bombas están apagadas).

Gracias por tu comentario y por leer el blog. En cuanto me aclare pongo el contador, que la primera prueba fue fallida :-(

Un saludo

Anónimo dijo...

Hombre, esos países "serios" son los que gastan el doble de petróleo por habitante (200l/persona) que en Europa.

Una cosa es que las bombas de calor sean un grandísimo invento, y otra que sean la panacea (calidad del acondicionamiento por aire, coste de las soluciones que no sean aire/aire, etc).

Serdna dijo...

Gracias por tu comentario.

Por países serios entiendo todos los del IEA Heat Pump Center (http://www.heatpumpcentre.org/), entre los que están Noruega, Suecia, Alemania, Holanda, Francia e Italia.

Sí, puede que la calidad con distribución por agua sea mejor (suelo radiante), en cuyo caso la bomba de calor aire/agua es una gran alternativa en zonas de la península de clima suave (y donde no lo sea, la tierra/agua). Lo que defiendo, principalmente, de la bomba de calor aire/aire Inverter son sus altas prestaciones y complementariedad con sistemas de calefacción eléctrica directa ya existentes.

Un saludo.

Ricardoj dijo...

Hola Serdna, he encontrado este blog por casualidad y creo que eres la persona que quizás me pueda ayudar...

Hace no demasiado compré una casa y vamos este es prácticamente el primer invierno en ella y estoy preocupado por la futura factura eléctrica... A ver si me puedes echar una mano.

Tengo bomba de calor, la instalación es de 2002 y se trata de DAIKIN FHYB 60 (por conductos para unos 60m2), no encuentro por ningún lado si esto es inverter (cosa que lo dudo por que lo pondría en algún sitio) sin embargo parece funcionar relativamente bien.

En el manual técnico pone que el intercambiador de calor es de tipo "Cross fin coil" y el consumo según parece es un máximo de 2.51kw para generar 6,15kw de calor (1w genera 2.5w kw de calor).

Sabrías decirme que tal es el aparato este? Y si sirve para algo?

Un saludo y muchísimas gracias

Ricardoj dijo...

Rectifico mi comentario anterior, los valores indicados son para enfriar, para dar calor son, 2,40kw para generar 7.15, es decir prácticamente de 1kw gastado se producen 3kw de calor.

Lo que también he visto es que el gasto en A son, normalmente 10.7A, máximo 13,5A (supongo q descongelando) y nada menos que 53A en el arranque (así se notan los picos de luz en las bombillas).

Un saludo y muchas gracias

Serdna dijo...

¡Hola Ricardoj!

Yo recalco lo de Inverter para compra nueva: hoy en día no merece la pena ahorrar dos duros (o los que sean) y comprar una bomba de calor que no lo sea (sobre todo en aire/aire). Si ya la tienes, pues entonces sí que tiene que ser bien mala para que te compense cambiarla por una Inverter, y no parece ser tu caso si funciona bien. Eso sí, te recomiendo dos cosillas:
1.- Mira el contador de electricidad, aunque tengas que pedirle las llaves al presidente o secretario, en dos veces separadas uno o varios días y ya te puedes hacer una idea de tu consumo.
2.- Sobre todo si tienes termo eléctrico (yo los tengo con un programador en el enchufe para entrar sólo en algunas horas de la noche-mañana) o puedes diverger buena parte de tu consumo a la noche-mañana, pásate a TDH (echa un vistazo en la, por el momento, última entrada del blog); el recargo por exceso de consumo (¡manda huevos!) ya de por sí colabora a hacer interesante la TDH.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hola....llevo unos días mirando tu blog....y creo que el sistema de bomba de calor aire-aire es el que mejor va con mis necesidades..........ahora , una consulta....no se nada del tema osea que a lo mejor lo que digo es una tontería..........el mejor lugar para poner el compresor cual es?....se puede poner por ejemplo en el parking de casa o tiene que estar por fuerza en el exterior?. Un saludo.

Felices fiestas

Serdna dijo...

Salvo que el garaje sea abierto, no tiene mucho sentido poner el compresor dentro: tendrías una especie de sala frigorífica de la que cada vez le costaría más sacar calor a la bomba de calor (caería el rendimiento).

Incluso aunque el garaje fuese abierto, sería recomendable una muy buena ventilación para que el aire, del que saca el calor, no fuese básicamente siempre el mismo.

En realidad, la elección de la ubicación del compresor es bastante flexible, e incluso puede estar a la intemperie lloviéndole encima: así están las mías. Eso sí, a cubierto desde luego si hay nieve (debajo de alero por ejemplo), preferiblemente donde no le dé el sol (sobre todo para hacerla trabajar de aire acondicionado en verano -las mías en verano están apagadas) y también preferiblemente no en la dirección del viento predominante (en mi caso sur-suroeste y están enfocadas -soplando- al norte).

Un saludo.

Ricardoj dijo...

Hola Serdna de nuevo, Soy Ricardoj te pregunté algo más arriba sobre el sistema No inverter (comprobado) que tengo.

Ya me llegó la factura de la luz de noviembre/diciemnte, los meses en los que he puesto bastante la calefacción.

Normalmente en los meses que no había que usar calefacción estaba gastando unos 45€ mensuales (90 bimensuales) y me ha llegado una factura de iberdrola de 180€ bimensuales (90€ mensuales por tanto).

Es decir, más o menos... de tener calefacción a no tenerla me supone un sobrecoste de 45€, cosa que, teniendo en cuenta que he estado estos meses casualmente más por casa (trabajo desde casa muchos días) y además ahora se gasta más luz por ser los días más cortos. Digamos que me supone realmente un coste de unos 35€ mensuales más, poco más de 1€ diario.

A mi particularmente me parece que está muy bien, y más teniendo en cuenta que en mi casa TODO va por luz, tanto vitrocerámica, como horno (que lo usamos bastante), termo de agua (75 litros, muy excaso).

Además para quitarnos ruidos por las noches, nos compramos 1 radiador de aceite delonghi dragon3 de 1500w que, en la posición 1 gasta 600w y tocando el termostato para mantener unos 20-21º en la habitación gasta unos 30-40 centimos cada noche (medidos con un aparato puesto en el enchufe, unos 2-2,5Kw por noche).

Que te parece?

Ricardoj dijo...

Una última pregunta, espero no ser demasiado abusón de tus conocimientos.

Como te comenté es sistema aire-aire por conductos, cuando nos vamos de casa aunque sea para un rato SIEMPRE quitamos la calefacción ya que tarda bastante poco en recuperar la temperatura la casa (unos 22º suele estar).

Se dice que es más eficiente mantener que quitar la calefacción, pero considero que esto será sobretodo en los sistemas que tienes que calentar el circuito (radiador o suelo radiante), en mi caso al ser por aire y salir dicho aire caliente instantáneo...

Qué me recomiendas?

Quizás pudiera ser interesante que cuando salgamos poner la temperatura a 19º y así recuperar sólo 3.

Por cierto se dice que con 21º es suficiente, debido a que es un sistema que mueve aire... y nos refrigera, con 21º se me hacen bajos (y mira q soy caluroso), si el calor fuera a través de una fuente indirecta creo que sería válido, pero como el propio aire generado nos refrigera (aunque sea poco) por eso le subo 1º sobre lo recomendable.

Un saludo y muchísimas gracias

Pd. Por cierto mi blog por si te da por pasarte (Se trata otros temas pero bueno) http://ricardojs.blogspot.com

Serdna dijo...

¡Hola de nuevo Ricarcoj!

El gasto es perfectamente mesurado y asumible, aunque deduzco que si recibes facturas bimensuales (más los números del radiador de aceite), aún sigues con la tarifa normal... Te animo a que cambies a Tarifa de Discriminación Horaria (siempre puedes volver a la normal, eso sí, pagando otros 20€), dado que también tienes termo eléctrico que podrás programar para que sólo entre en horario valle; no se trata de obsersionarse por sólo consumir en horario barato, sino de diverger el consumo que se pueda a horario nocturno (termo, lavaplatos, lavadora, radiador de aceite); yo personalmente, en meses sin calefacción, tengo unos 4kWh de consumo en horario pico (tarde) y unos 10 kWh de consumo en horario valle (nocturno-mañanero) al día. Si el termo se te queda corto, tendrías que pensar en, o bien poner otro en serie (teniendo sitio), o bien cambiarlo por uno algo más grande, o bien que simplemente caliente el agua a más temperatura (si es regulable); para este último caso los hay ya enfocados a ese ahorro de espacio, pero es conveniente una válvula termostática que ya mezcle con agua fría a la salida del termo, para evitar quemaduras de hospital por accidente (niños, visitas o vosotros en un despiste).

Lo de dejar la calefacción puesta... pues sí, sólo tiene sentido en calderas (para poner la circulación a menos temperatura y conseguir más rendimiento) o, quizás, en bombas Inverter (para mantener en el rango de funcionamiento más eficiente). Yo personalmente ahora sólo dejo encendida cuando no estamos la consola del piso de abajo, en el salón, para mantener la casa medianamente caliente, y al llegar enciendo todas; en mi caso las estancias sin consola (pasillos, cocina y baños) reciben el calor de las que sí tienen, teniendo buena temperatura en funcionamiento continuo. En tu caso, con bomba no inverter y distribución por conductos (supongo que en prácticamente todas las estancias), pues seguramente no merezca la pena dejarla encendida: tal y como dices te calienta rápido la casa.

Sobre los 22°C en vez de 21°C... pues aún así seguro que supone menos emisiones de CO2 tu caso que otros con caldera y 18°C. Además sí que depende mucho de donde esté puesto el termostato: con los antiguos emisores el confort poniéndolos a 19°C era aproximadamente el que tengo ahora con las consolas a 21°C; en los emisores el termostato estaba prácticamente a nivel del suelo (más frío) y con las consolas casi al nivel del techo (más caliente).

Un saludo.

Ricardoj dijo...

HOla de nuevo,

Ante todo muchas gracias por tu ayuda!

Creo que no merece la pena poner la nueva tarifa nocturna ya que durante todo el día es cuando pongo la calefacción, la noche realmente es sólo para mantener la temperatura (por eso el único radiador que tenemos está en la habitación y regulado para que mantenga unos 20º o así).

Por lo que si cambiase a tarifa noctura, prácticamente todo el consumo de la bomba de calor sería en horas caras. Por la noche sólo ese radiador como comento y con poco gasto.

Sobre el tema del termo, el que tengo es más sencillo que el mecanismo de un chupete, tiene una luz y punto, no puedo tocar nada. Sitio no tengo, quizás en un futuro (sobretodo en unos años si hay algún pequeñajo de por medio) busquemos uno más grande, sitio para dos no hay, pero sí para uno más grande.

Por último, sobre la temperatura, el termostato lo clava con un termómetro digital que tengo (obviamente con las variaciones que se producen cuando se para la bomba), la verdad es que lo clava.

Una preguntilla, aunque no es directamente sobre este tema... muchas veces nos pasamos de potencia y.... el plomo a tomar x saco... tengo 4400, creo que lo siguiente es 5200, sólo hay que hablar con iberdrola para solucionarlo o hay que hacer algo más? sabes cuanto puede subir el consuno por kw (actualmente me sale por 0.15 justos impuestos incluidos si calculo los kw entre los € facturados).

Nada más por ahora, muchas gracias por tu tiempo!

Serdna dijo...

¡Hola Ricardoj!

A mí, así a ojo, ya me sale que debéis estar pagando un exceso de consumo considerable, con lo que a poco que pusierais electrodomésticos de noche-mañana ya os rentaría la TDH (no tiene exceso de consumo), dado que aunque la bomba trabajaría a la tarde con tarifa cara, también tendría un buen rendimiento (temperatura externa elevada). De todas formas, obviamente, eres tú el que tiene que verlo claro para perder 20 (ó 40) €.

Sobre lo del "plomo", supongo que te refieres al ICP o limitador. Ahora mismo supongo que ya todos tendremos 230V, con lo cual la potencia que puedes contratar será el número múltiplo de 5A que quieras por los 230V: 20 x 230 = 4600W, 25 x 230 = 5750W. Aquí, aún sin TDH, yo ya tenía un programador para los termos, para que no se les ocurriese entrar en horario de cocina; con eso y un poco de orden puedes probar a seguir con los 20A. Sobre el aumento de precio del kWh, además de en el BOE puedes mirar, por ejemplo, en http://www.hcenergia.com/index.asp?MP=4&MS=50&MT=66 (si no está mal en este enlace, entonces va a ser lo mismo -aún no he visto el último BOEazo).

Un saludo.

pepecanta dijo...

Gracias por este blog: Da gusta encontrar gente que traslada su conocimiento específico para facilitar a otros decisiones al respecto, ¿qué hacíamos cuando no existía internet? Bueno al grano:
Tengo un piso en Santander con calefacción central, el problema es que en las habitaciones del norte por la noche y de mañana, en especial estos días de anormal frío, se necesitaría un aporte extra de calor. Pensaba poner un radiador de esos que suponía más eficiente que el ufesa portátil de 1500W que tienen mis suegros en el pueblo. pero me he sorprendido leyendo que no son más eficaces salvo por la existencia de un termostato y programador. Mi descubrimiento ha sido la eficiencia de la bomba de calor aire/aire. Pregunto: para complementar en casos muy puntuales y para que no se baje de 20º ¿merece la pena la inversión de un sistema inverter que la unidad exterior pondría en la terraza y los split en dos habitaciones a unos 14 metros e distancia? ¿hacen mucho ruido los split para un dormitorio por la noche? ¿o es mejor comprar un radiador eléctrico de pared con termostato? gracias

Serdna dijo...

¡Hola pepecanta!, gracias.

Pues como complemento yo no te lo recomiendo, porque en realidad donde lo rentabilizarías es como sistema principal de calefacción, y claro, ya con calefacción central los consumos (y precios, sobre todo en gas natural tengo entendido) suelen ser ya bastante moderados; si el problema es que el termostato de la calefacción lo tienes por ejemplo en el salón y corta antes de que esas habitaciones se caldeen, siempre es posible intentar ir ajustando los radiadores, cerrando algo el paso donde primero calientan. De todas formas de no ser ese el caso y no yendo sobrado en donde está el termostato, para esas labores puntuales de apoyo en noches/mañanas, quizás lo de más sentido sea unos simples radiadores eléctricos (lo más barato que cumplan unos mínimos), sobre todo si ya tienes contratada Tarifa de Discriminación Horaria (o aunque no, por lo puntual).

Por cierto, hoy en día las consolas interiores de las bombas de calor suelen ser muy silenciosas (casi todas bajan de 30dB en velocidad baja) y no supone ningún incordio para dormir (tenemos una en cada habitación); la unidad exterior sí es algo más ruidosa, y es necesaria además una correcta instalación que amortigüe las vibraciones.

Un saludo.

Antonio dijo...

Gracias por este blog

Antonio dijo...

Perdona, se me envio solo, despues de felicitarte por compartir tu sabiduria con nosotros me gustaria realizarte alguna pregunta:

Tenemos un piso en Madrid donde no tenemos calefaccion convencional, todo va con la bomba de calor, bien, en cuanto al tema de los prejuicios te dire que tienens toda la razon, en ppio no me gustaba nada la idea, el problema es que estos prejuicios no han sido vencidos y ahora cuando llevo cerca de un mes en la cas, estoy basatante cabreado con el tema de la bomba de calor, te cuento que unidades tenemos y luego paso a exponerte mi situacion:

http://img530.imageshack.us/img530/1309/sinttulo1hp4.jpg

(pinbcha en el link o copia y pega para ver las especificaciones por favor).

Bueno, el caso es que tenemos varios problemas, pero el mayor es que tengo mis dudas de si la mauqina tiene la potencia sufieciete como para calentar toda la casa, esta tiene 47m2 utiles, y la verdad que me vendria muy bien la ayuda de alguien con mas concocimientos para ver asi si es viable una posible reclamacion a la constructora, la mauqina como ves tiene una capacidad calorifica de 3440 kcal/h.

Bien aparte de esta dudsa acerca de la potencia, te comento que si bien en las zonas donde hay salidas de conductos (Habitacion y salon), la Tª es realtivamente agradable (no consigo estar como en casas con calefaccion de agua), el problema es en ela cocina y entrada de la casa, aqui no hay salidas y la verdad es que tienes que tener las puertas cerradas o la bomba no calienta todo.

Bueno, aparte de este problemilla lo pero sin duda se da con los desescarches que hace la maquina, en estos ciclos, por supuesto deja de emitir calor, la tª baja, y lo peor es que la maquina exterior gotea (esta en el tendedero), con lo cual si nos encontramos a Tªs bajo cero se crea un charco de hielo en el mismo que es muy desagradable.

Por todo esto te pregunto varias cosas, es normal que el cacharro gotee en estos desencarhes?
Es suficiente la Tª de la maquina para mi casa? Complementarías la bomba con emisores termicos azules de esos o no merece la pena gastarse loque cuestan y con radiadores de aceite seria suficiente (Tenemos uno de 1000/2000W) pero lo ponemos solo en la cocina, por las noches no nos atrevemos por el gasto).


Gracias por todo y a ver que me cuentas.

Un saludo.

Serdna dijo...

¡Gracias Antonio!

Para empezar, advertirte que soy un usuario particular sin vinculación profesional con las bombas de calor.

La imagen de las características no incluye qué es cada cosa, aunque puedo más o menos imaginármelo.

Los 4kW de potencia calorífica en condiciones nominales (7°C y 70% de humedad relativa en el exterior, 20°C en el interior, régimen de trabajo inferior al máximo si la bomba fuese Inverter), se te van a quedar en unos 2/3 a -7°C, unos 2'7kW que no sé si ya serán suficientes. No creo que de todas formas fuese mayor problema, pues de no llegar de noche (todo dependerá de la calidad de los aislamientos) podrías complementar con el radiador eléctrico, que con Tarifa de Discriminación Horaria seguiría siendo una solución muy rentable. De todas formas, convendrá que no programes la bomba para que encienda cuando ya haya bajado la temperatura externa ni que la enciendas justo al llegar, sino que la programes para que caldee la casa 1 ó 2 horas antes de tu llegada, a poder ser en horas de la tarde de mayor (o no muy baja) temperatura externa (nosotros dejamos la consola de la primera planta encendida todo el día); en este mismo sentido yo dejo las puertas interiores abiertas (¿te habrás confundido al poner lo de las puertas cerradas?) para que pueda fluir el calor (nuestros baños y cocina no tienen consolas interiores y tienen una buena temperatura de todas formas).

Respecto a la comparativa con calefacciones de agua, decirte que lo usual es que se pasen con el termostato o simplemente que como siguen calentando aún cuando corta éste, se pasan, cosa que tú también puedes probar subiendo de 21°C (es como lo tengo yo) el tuyo: prueba con 22 o 23°C; y no, lo que es derrochar es usar los sistemas de caldera para calefacción, sobre todo en la costa, no que tú subas de los 21°C (a este paso van a conseguir estupidizarnos).

En cuanto a la condensación en la unidad exterior, no sólo es normal sino recomendable (no es que se pueda elegir, sino que el rendimiento de la bomba será mayor cuando condense agua al recuperar el calor de evaporación de la misma). Eso sí, debería estar canalizado (tubito en la parte de abajo) estando en zona transitable (las mías están en el tejado y que goteen todo lo que quieran) y debiera ser capaz de dirigir por ahí también el agua en caso de ciclo de desescarche. Si está canalizado pero en los desecarches el agua va por fuera... entonces sí que debiera el constructor añadir una canaleta o similar para reconducir también ese agua al desagüe.

Por último, recomendarte, porque además supongo que tendrás acumulador eléctrico para el agua caliente sanitaria, que te pases a la TDH (programador de dos duros en el enchufe del acumulador para que sólo trabaje en horario barato, e incluso menos esquivando horario de cocina como lo tengo yo), con lo cual te sacas el peso del exceso de consumo por poner también el radiador de aceite (para mayor rapidez, si tal compra un termoventilador de esos de dos duros, o un convector de precio similar que los hay con un pequeño ventilador también y se puede colgar de la pared) en horario de noche-mañana si hace falta.

Un saludo.

Antonio dijo...

Muchas gracias Serdna por la aclaracion, da gusto.

A ver te cuento un poco más. En cuanto al termostato, mira, la verdad es que lo tengo casi todo el rato a 28º, y asi la Tº del salon suele estar en los 23º, puede parecer demasiado, pero la verdad es que es un calor raro, se queda en la parte alta, oesa sensacion me da a mi, que esta estratificado no lose...

Bueno, el tema que mas me preocupa es el de los goteos en la fase de desencarche no me lo han debido de canalizar bien y claro se me pone el tendedero de aquella manera la verdad, pero bueno eso simplemete sera llamar a los del aire para que me lo canalicen, aunque no les veo muy duchos la verdad.

Luego si que te voy a pediur un favor, no tengo ni idea de la Tarifa de discriminacion horaria, por lo que dices tu en segun que situaciones la ves muyfaborable, pero...En que situaciones? que consejos das para contratarla? imagino quesera programar lavadora etc...por la noche, pero la bomba de calor estaria funcionando por la tarde que seria caro,no? la tele etc... crees que realmente compensa?

Puedes de todos modos pasarme algo mas de info acerca de esta TDH? links, consejos, etc, de hecho te animo a que publiques una entrada en el blog para que todsos los ignorantes podamos estar mas puestos.

Gracias de nuevo.

Antonio dijo...

Vale, veo que ya tienes bastante publicado sobre la TDH, voy a echarle un ojo.


Otra cosa, me recomiendas que me compre emisores electricos de esos quie valen una pasta? estoy pensando poner uno en la zona de la entrada que tiene acceso directo con la cocina para poder caldear estas zonas. Consumen mucho menos que un radiador de aceite? Para la cocina y entrada necesitaria un emisor de unos 750W. Como lo ves en terminos de consumo?

Serdna dijo...

¡Hola de nuevo Antonio!

Quizá he dado por hecho algo básico que en tu caso no se cumpla: ¿tienes las salidas a nivel de suelo o en su defecto con rejillas orientables dirigiendo el aire hacia abajo? La colocación a nivel de techo (que supongo que es la que tienes) con la orientación de salida del aire paralela al techo, es la que conviene en modo de refrigeración (el aire frío es más denso y ya baja él solo) pero totalmente errónea para calor. Si las rejillas no son orientables ni las puedes cambiar para conseguir tal efecto, considera, antes de comprar ningún elemento más para mejorar la calefacción, poner ventiladores de techo en los dos sitios, que en modo invierno soplan hacia el techo rompiendo la estratificación del aire en la estancia, además de ayudar a que éste fluya al resto de la casa. Con una buena rotura de la estratificación debería llegar con que pusieses a 23°C o menos.

Respecto al goteo de la unidad exterior, fíjate si tiene conectado un tubo en la parte de abajo; si lo está y no es suficiente (me parece raro pero no lo sé) la solución sería con una especie de bandeja/embudo en toda la parte de abajo de la unidad exterior.

Respecto a la TDH, con las tarifas a día de hoy y sin tener en cuenta el recargo por exceso de consumo, con que derivaras sólo un 30% de tu consumo a la noche-mañana ya estarías pagando lo mismo que con tarifa normal: añade el sobrecargo de exceso de consumo y una mayor deriva a la tarde/noche y ya supone ahorro. Personalmente nosotros en verano tenemos un consumo de 4kWh de tarde y 10kWh de noche/mañana (agua caliente, lavadora, lavaplatos y secadora), con lo cual ahorramos un 28% con la TDH aun fuera de época de calefacción. Por cierto, además del cambio del contador (ha de ser digital de los nuevos, de alquiler 1€ al mes, creo recordar), el cambio de TDH a tarifa normal (o viceversa si te arrepientes) supone únicamente 20€ (al menos con Fenosa).

Por último, otra vez, mi consejo es que, si no resuelves la estratificación con rejillas, compres dos ventiladores de techo; si aún así no estás a gusto, compra el radiador eléctrico que veas, pero a sabiendas que el pastón de los de colorines no es por un menor consumo, sino por un mayor control en los encendidos que puedes conseguir de forma más barata con un programador de enchufe y/o termostato: todos los sistemas eléctricos directos consumen 1kWh de electricidad para producir 1kWh de calor.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Da gusto encontrarse con Blogs como este pues ademas de ofrecer una gran cantidad de información técnica lo hace de manera amena y entendendible para la mayoria de los mortales. Mi enhorabuena a su autor.

Aprovecho la ocasión para conocer tu recomendación sobre marcas y modelos preferiblemente en Multi-Split 3x1 o 4x1

Gracias y un saludo

Aureliano

Serdna dijo...

¡Gracias Aureliano!

Sobre mi opinión sobre sistemas multisplit... te advierto que soy un simple consumidor particular, con lo que forzosamente mi visión está muy limitada al respecto. Básicamente no podría estar más contento con las que tenemos, dos dualsplit (la unidad exterior de la tetrasplit sobresalía del muro que las tapa) Toshiba (las características técnicas de las multisplit, con doble compresor rotatorio, eran otra cosa respecto a las otras opciones de donde las compramos -empresa de climatización industrial-), pero seguramente haya otras marcas con buenos productos en este tipo de máquinas. Te recomiendo hechar un vistazo a los comentarios de JLAC, por ejemplo en http://foros.emagister.com/tema-duda_sobre_que_marca_me_convien-12701-780060-1.htm

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hola Serdna. Antes de nada, agradecer tu generosidad con todos nosotros. Se trata de un blog fantástico.

Te comento una duda. Estoy pensando en instalar un sistema de calefacción en mi casa y estoy casi decidido por sistema multisplit inverter, etc,etc. En mi casa, de tres plantas,la solana (3ª planta) está tapada con unas planchas de uralita que, al darle el sol durante el día, se calienta bastante el aire (parece un invernadero). Mi duda consiste en si puedo instalar el compresor en la planta alta y las consolas de interior en la primera y segunda planta (a unos 12-15 m de distancia). De esta manera, la diferencia de tª entre el aire que cogido por el compresor y expulsado por las consolas de interior sería menor, por lo que ahorro energía no???.

Sé que dirigir el aire caliente contra su movimiento natural en más costoso pero, ¿puede valer la pena?

Muchas gracias.

Carlos

Serdna dijo...

Pues respecto al compresor en solana... pues no lo tengo claro.

Primero y primordial, si no circula el aire externo, si está cuasi-estanco, entonces estarías enfriando rápidamente el aire ahí arriba para calentar el de dentro de la casa abajo, con lo cual después de poco tiempo seguro que conseguirás que el aire de la solana esté todavía más frío que el externo y por tanto tener una eficiencia peor; además, al enfriar la solana, salvo que los aislamientos del piso justo debajo con ella sean muy buenos, empezarías a perder otra vez el calor a ritmo considerable.

Segundo, incluso con ella abierta y con buena circulación de aire, significaría que no la usarías en absoluto en modo aire acondicionado frío; que conste que en mi antigua casa no se pone nunca para refrescar, pero aún así a los compresores no les da casi el sol pues están al norte de un muro bajo, por si acaso y por estética (así no se ven desde fuera).

Un saludo.

Jaime dijo...

Estimado,

Gracias por tu blog - es ciertamente interesante.

Me gustaría hacerte una pregunta: Tengo un sistema con bomba de calor de daikin por conductos de aire el cual utilizo por las noches para calor en invierno. La capacidad de mantener la temperatura a la fijada es más o menos ok. No obstante, intercala momentos con aire "caliente" con momentos con aire "más frío". Entiendo que los sistemas inverter consiguen eliminar este comportamiento cíclico de modo que al tiempo se ahorra en cuanto a consumo - por ello este comportamiento me resulta cuanto menos sospechoso. Midiendo la temperatura, en la habitación (no directo el aire), la oscilación puede estar en torno a 1º-1,5º en estos ciclos (la oscilación en la temperatura de salida del aire es mayor aunque no la he medido). ¿Es este comportamiento normal? ¿No debería salir el aire siempre a la misma temperatura? (obviamente hablo de régimen de funcionamiento permanente, tras horas de estar en marcha - no el arranque).

Gracias de antemano.
Recibe un cordial saludo,
Jaime.

Serdna dijo...

¡Hola Jaime!

Primero advertirte que soy un simple consumidor, sin vinculación profesional alguna con las bombas de calor. Dicho esto, te doy mi opinión.

En principio las bombas de calor, por lo que he visto, pueden ser Inverter o Inverter DC: las primeras tienen un número reducido de regímenes de trabajo para el compresor (3 ó 4) mientras que las segundas dan prácticamente un abanico continuo. He tardado en contestarte porque me suena haber bajado en su día un catálogo que indicaba el número reducido en modelos de las Daikin, pero dado que no lo encuentro (y las actuales ponen lo de DC) puede ser que simplemente me confunda con las de otra marca. En cualquier caso la diferencia en eficiencia debería ser mínima y en confort casi imperceptible, salvo por un comportamiento más parecido a lo que tú comentas.

Además, incluso con bomba de calor Inverter DC podemos encontrarnos con el comportamiento que especificas: tienen un régimen de funcionamiento mínimo, que si está sobrado implicará que funcionará como las antiguas (encendiendo y apagando, aquí resulta interesante que la corriente de arranque no sea un valor elevado -mayor a la que tiene el consumo máximo-, para tener mayor suavidad -durabilidad-), supongo, aunque a esa potencia (baja) no supondrá consumo elevado. En la ahora casa de mi ex, la consola en la habitación de mis hijas (yo puse doble dual-split en su día) en régimen permanente está prácticamente apagada, encendiéndose de vez en cuando para mover algo el aire y volver a medir la temperatura, creo yo; en mi caso la otra estancia del dual-split ya es más fría, por lo que tampoco se apaga a menudo el compresor.

Por cierto, de los sistemas de conductos no tengo ni idea (mi decisión de decantarnos por la bomba de calor fue ya con la casa hecha), por lo que no sé si puede afectar según donde tenga puesto el termostato y por donde haga el retorno.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hola Serdna,
Antes de nada darte las gracias por el esfuerzo que realizas para divulgar algo tan interesante.

Yo sólo quería hacerte una pregunta: ¿que diferencia hay en términos de eficiencia entre el aire/aire y el aire/agua?

Muchísimas gracias de nuevo

Serdna dijo...

La verdad es que los resultados de eficiencia de las bombas aire/agua son bastante menos claros, al estar basados en la temperatura de impulsión del agua en vez de la temperatura ambiente. Dicho esto, no creo que las eficiencias de sendas buenas bombas de calor en ambos casos disten mucho. Además, en principio, la bomba aire/agua no tiene que ser Inverter (ahora también las hay) para tener un buen rendimiento, pues se puede jugar con depósito de inercia (vamos, agua alamacenada) para hacer que la bomba tenga bien separados los arranques. Es más, jugando con depósito de inercia se podría intentar hacer trabajar la bomba básicamente cuando la temperatura externa es más elevada; sin embargo este enfoque iría a contracorriente de los costes de la electricidad con TDH, por lo cuál no está en absoluto claro si sería una buena idea. En fin, dada tu pregunta, intentaré mirar también los análisis suecos de bombas de calor aire/agua, a ver si se puede deducir una comparación de eficiencias, para mi próxima entra del blog.

Por cierto, el sistema idóneo en confort para la distribución del calor es el suelo radiante, o sea, que ahí sí que ya es superior la aire/agua, ademaś de por poder usarse para el agua caliente sanitaria.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Increible blog, para ser un "usuario particular" realmente brindas muchisima informacion al lector.

Te comento un dilema que tengo, estamos por entrar a vivir en un piso nuevo de 60 m utiles, tiene preinstalacion de a/a por conductos con 2 salodas a 2 dormitorios y una al salon.

A parte tiene para dar de alta el famoso gas natural que calentaria agua y daria calor al piso.

Estoy en duda en: si montar el a/a inverter dc y no dar de alta el gas natural y en su reemplazo uso un termo electrico para calentar agua y con el a/a me daria para el calor del piso.

PD.- despues de leerte estoy decidido a darme de alta con la TDH

Un saludo.

Serdna dijo...

¡Hola!

Respecto a la calefacción, si las mínimas en tu caso no van a ser muy exageradas, la bomba de calor bien dimensionada debería ser suficiente; en caso de días con temperaturas muy bajas y haberte quedado corto en el dimensionado, pues no pasa nada si en esas noches complementas con radiador/termoventilador/halógeno/convector eléctrico, y más si ya te he convencido para la TDH ;-).

Eso sí, un par de recomendaciones. Primero, echa un vistazo a las salidas de aire, que con eso de a/a a lo mejor no las han dejado regulables y simplemente echan el aire en horizontal. Si es así, cámbialas, que las hay con regulación izquierda/derecha y arriba/abajo: has de enfocar la salida, en modo calefacción, hacia abajo y hacia donde no estéis. Las hay incluso motorizadas que regulan el flujo de aire con termostato: no creo que merezcan la pena, la verdad, pues yo tendría puertas interiores abiertas y punto.

Segunda, selecciona una bomba de calor que además de Inverter DC tenga también buenas caracerísticas: COP (para una misma potencia), nivel de sonido de la unidad externa (supongo que en conductos la de la unidad interna ya será menos importante) y corriente de arranque. Aparte del enlace a comentarios de JLAC, echa un vistazo, por ejemplo, también a éste: http://www.elaireacondicionado.com/foro/marca-toshiba-que-tal-funciona-vt701.html

Respecto al agua caliente sanitaria, si bien con calentador de gas tendrás siempre disponible toda la que quieras, con un acumulador eléctrico, reloj programador de dos duros y grifo termostático tendrás un sistema con poco mayor consumo (de serlo, por poder cerrar el grifo mientras te enjabonas --con el gas seguramente implicará un intervalo de agua fría en la tubería del agua caliente--), aunque sin la "tranquilidad" de no tener límite. También puedes poner el calentador de gas para el agua caliente sanitaria y punto, aunque tendrás que hacer las revisiones de rigor y cumplir con las ventilaciones. Personalmente, yo, de haber sitio, pondría acumulador eléctrico más grifo de ducha termostático; otros opinarán justamente lo contrario ;-).

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hola nuevamente, antes no me presente, mi nombre es Victor.

Totalmente de acuerdo en las salidas regulables, como bien dices, me las instalaron fijas sin posible regulacion.

Ademas el aire seria expulsado horizontalmente por la parte de arriba, y casi a la misma altura tienen las tomas de aire de entrada, asi que solo moveria por si solo el aire "que esta arriba" en los ambientes...

Para 60 metros creo mejor ir sobrados, podria ser una de aprox 6500 kcal, aunque el piso esta bien aislado (en Madrid capital).

Imagino que el a/a bien dimensionado como me comentas tendria que ser algo mas de lo normal para no quedarnos justos en algun momento y con las 3 salidas "regulables".

Pero he visto ayer que la altura que me dejaron en el servicio es de 28cm, podria intentar pedir que bajen el techo unos 2 o 3cm.

Lo de inverter DC hasta ahi llego, tambien tengo que pedir uno con el COP y el EER que mencionas?, pero estos valores altos o bajos? cual seria lo recomendable?

Otra pregunta es que (a partir de que lo lei en un articulo tuyo me quedo la duda) eso de bomba de calor aire-agua?... con ella podria alimentar tambien los radiadores de agua caliente? (que son 6) o no tiene nada que ver.

No hablemos de agua sanitaria que lo cubririamos con el termo electrico y con el programador de dos duros que me venderas ;-)
(mas que nada porque imagino que el a/a aire-agua no cubriria agua caliente sanitaria en verano, no tengo ni idea)

En resumen creo que concordamos que en estos casos solo con el a/a y un acumulador electrico de agua caliente (ya que siempre me han hablado que el gas natural sale caro, la verdad nunca lo he comprobado)

Muchas gracias por tu gran apoyo a personas que no sabemos del tema.

Serdna dijo...

¡Hola de nuevo Víctor!

No puedo decirte si el que tienes pensado es suficiente o no. Sé que hay recomendaciones por ahí de cuentas de la vieja para saber los W o kcalorias/hora en función de los metros cuadrados... claro exponente de la chapuza nacional. La potencia necesaria debería calcularse con los datos de aislamientos y estructura de la vivienda por un ingeniero industrial cualificado o similar, no a ojo, como se hace en este país (con caldera se sobredimensiona a lo bruto y todos "contentos"; con bomba de calor, donde para hacerlo bien debería ajustarse la potencia a la requerida, sobre todo en aire/agua o tierra/agua... pues te puedes imaginar a qué se le echan las culpas cuando no funciona bien el sistema). De todas formas, como ya te dije antes, para calefacción no te obsesiones, que, si quedase corto, el complementar en algunas noches frías con radiadores normales (con TDH) tampoco sería mala opción.

Respecto al COP, que esté cerca de 4. Aún así, no olvides seleccionar una bomba de calor con buenas características en el resto: alguna de fabricación nacional hay que tiene una corriente de arraque de las que hacen bajar la iluminación de las bombillas. En general, lo cual puede ser injusto para alguna marca buena, yo iría con las japonesas.

Por cierto, supongo que los tramos de tubería del aire serán relativamente cortos, pero viendo lo chapuzas que se suele ser por aquí, y que para frío (para lo que parece que lo han dejado pensado) no importa tanto (el frío "baja"), comprueba que tienen aislante,
y si no lo tienen y estás a tiempo, que se lo pongan: en alguna página yanqui que ahora no recuerdo, cifraban en un 15% el calor que se podía ir por lo0s conductos; aquí en España, visto lo visto sobre el descontento con la bomba de calor por conductos, sobre todo en el sur, me temo que clásicamente no se pone nada de aislamiento en tubos y/o techos.

Respecto a la bomba de calor aire/agua, pues aunque se puede pensar en su uso con radiadores, estos habrán de estar sobredimensionados, al menos un 50%, pues la temperatura de impulsión del agua será menor; en realidad, mejor para sistemas con suelo radiante. Como ventaja está el que también serviría para agua caliente sanitaria. Yo en tu caso, pasaría.

Respecto a los programadores, los últimos que compré, digitales y con batería recargable interna, fueron de menos de 6€ cada uno en el Alcampo (no por hacer publicidad, que en otro lado los habrá similares).

Respecto al gas natural, no sabría decirte si ya es más barato tal cual estamos o no para un calentador instantáneo de agua respecto al termo eléctrico, pero supongo que sí ya lo es (la electricidad no hace más que subir).

Un saludo.

ALVARO dijo...

Muy buenas a todos y gracias por tu interesante blog.Me llamo Álvaro y engo dudas para poner la calefacción en una casa de un pueblo de Soria, (imagina el frio que hace, llegamos a -20º muchas noches y hay dias que no pasamos de 0º), sería lógico instalar los equipos de bomba de calor? La casa tiene 1 planta de 120m2. Sería mejor poner las unidades exteriores dentro de la planta de arriba en vez de la calle? ¿Qué equipos (marcas) me aconsejas comprar y cuantos para los metros de la casa? Muchas gracias y perdona por tantas preguntas. Un saludo

Serdna dijo...

¡Hola Álvaro!

Lo primordial en tu caso, será aislar, sobre todo el techo de la vivienda: yo me iría a una solución mixta de conductivos y reflexivos. Luego, el sistema de calefacción, si bien hay bombas de calor aire/aire que no apagan hasta bajar más que de -20°C, no sé si las encontrarás en España y el rendimiento a -15°C será, en una buena, en torno a 2. En este caso, el sistema más adecuado sería una bomba de calor tierra/agua, aunque hay que buscar un buen profesional que te lo realice todo en su conjunto, si no cuando falle los de las perforaciones dirán que es culpa de la bomba y viceversa. Estando en el país que estamos, quizá sea recomendable irse a calefacción de gasóleo (o de pellets, si tienes sitio para silo, etc.).

Si tienes motivos para preferir eléctrica, y no te quieres arriesgar con la bomba de calor tierra agua, sí que puedes poner la aire/aire, aunque tendrás que pensar en poner radiadores eléctricos para cuando las bombas se apaguen por bajada de temperatura externa o por si no llegan a cubrir la necesidad de calor aun no apagándose. Eso sí, los compresores en el exterior (en el piso de arriba tendrías una nevera), a suficiente altura para que no le llegue la nieve y bajo alero para que no le caiga encima (por lluvia no pasaría nada, que las de la casa de mis hijas están encima del tejado y llueve por ellas). Dadas las condiciones, además, yo iría a sistemas monosplit, con uno por habitación y salón, que son más unidades exteriores pero el rendimiento será seguramente mejor (suele ser mejor en equipos pequeños, de menor potencia, que en grandes).

Un saludo.

Administrador dijo...

Muy buen blog y muy buen post. Verdaderamente justificado todo.
Como veo que realizas comentarios bastante analíticos:
Quería conocer tu opinión sobre la máquina aire-agua de ......ALtherma, (no se si se pueden nombrar marcas).

Se puede justificar su elevado precio (entorno a los 9000 €)frente a una calefacción de gas natural.

Gracias de antemano.

Serdna dijo...

¡Hola Administrador!

La Altherma de Daikin es una de bastantes bombas de calor aire/agua, aunque, eso sí, es una de las pocas (yo no conozco otra, pero tampoco es que esté puesto en esto) que es Inverter. Mi opinión es que mientras en una aire/aire es a estas alturas indefendible poner una no-Inverter, en el caso de aire/agua (o tierra/agua) es menos transcendente, sobre todo para suelo radiante; el número de arranques/paradas será muy reducido, dada la propia inercia del suelo radiante y la dada por el depósito de inercia. Eso sí, toda bomba de calor Inverter trabajando a régimen medio/bajo tendrá mejor rendimiento que a plena potencia. De todas formas, si introducimos la TDH en la ecuación, ya no está claro que no convenga quedarse simplemente en bomba no-Inverter con depósito de acumulación, poniendo a trabajar a la bomba sólo en horario barato: http://www.soloarquitectura.com/foros/showthread.php?55062-Experiencia-suelo-radiante-y-sistema-Aquatermic&p=618336

Yo si estuvieses cerca de la costa, sin duda te recomendaría bomba de calor; estando en Toledo, tendrás que sopesar la opción de caldera de condensación de gas natural con sonda exterior.

Un saludo.

Anónimo dijo...

hola.si un dia esta puesta la bomba de calor todo el dia,por que estoy en casa,sufre mucho la insta lacion electrica o el aparato?actualmente tengo acumuladores de t.discriminada y los dias verdaderamente frios(alcobendas)no paso de 18 grados.tengo mal aislamiento,es el ultimo y no me da el sol nada.crees que me serviria de calefaccion principal?muchas gracias.soy juan carlos

Serdna dijo...

¡Hola Juan Carlos!

Mi opinión es que deben estar puestas todo el día, o de apagarse ponerse a funcionar al menos una hora antes de nuestra llegada. Precisamente las Inverter están específicamente pensadas para el mantenimiento de la temperatura.

El gasto en dinero, como ya he analizado en la entrada correspondiente, será menor que con acumuladores salvo temperaturas en horario caro (12:00 a 22:00) extremadamente bajas: dependerá del rendimiento de la bomba y de los costes en horario barato y en caro. Prueba, pero menor consumo debería ser con la bomba de calefacción principal y los acumuladores de apoyo.

Un saludo.

ogranadino dijo...

Hola, muy buen blog. En mi caso tengo una casa en construcción y estoy pensando en instalar una bomba de calor aire agua con un estanque de 300 litros para agua caliente sanitaría. Estoy complementando con un sistema heat pipe de 300 litros tambien que va al mismo estanque al cual llega la bomba de calor. El clima aca en Santiago de CHile en invierno es entre 4 y 12 grados y verano entre 16 y 35 grados.

La pregunta que tengo es si solo necesito el agua para tomar baño en la mañana, cocinar y nada más, en mi casa somos 3 personas por lo cual tengo la duda de que el sistema se va a estar todo el día calentado para un uso de unos 300 litros al día por lo cual creo que versus el gasoleo una bomba de calor saldría más caro para mi casa por el consumo de solo mantener los 300 litros al día. En el verano la bomba de calor se apaga porque el sistema solar da todo el calor pero en invierno me preocupa tener que pagar para calentar esos 300 litros y gastar más a que tenga un sistema de calentamiento instantaneo de agua. Saludos Desde Chile

Serdna dijo...

¡Hola ogranadino!

En principio el sistema se apagará en cuanto estén calientes los 300l, por lo que luego en mantenimiento el gasto debería ser muy bajo. Por ejemplo, aquí para agua caliente sanitaria, en casa de mi pareja, se usan termos eléctricos con temporizador para horario barato (22:00 a 12:00) y el agua está caliente (estratificación en el termo, con la caliente manteniéndose arriba) incluso para una ducha al final de la tarde.

Un saludo.

Alvaro Loureiro - Daniel Salomone - Fabián "Chicho" Silva dijo...

Cuál es la temperatura máxima ambiente que soportan las bombas de calor.

Anónimo dijo...

Buenos días Andres,
LLevo tiempo leyendo tus artículos y comentarios y quisiera pedirte ayuda.
Acabo de comprar un piso de 70m2 con estufas eléctricas como calefacción y un calentador de gas ciudad para el agua caliente. El piso está situado en una zona donde en invierno podemos llegar a mínimas de -10ºC y unos 20-30 días al año bajamos de 0ºC. Mis dudas son:
1.- ¿Me merece la pena instalar una bomba de calor? Me aportará el calor suficiente para calentar el piso a 21-22ºC o es mejor que ponga una caldera de condensación y unos radiadores?
2.- He leído que su rendimiento baja por debajo de 0ºC y más con los desescarches. ¿Sigue siendo más barato que la calefacción a gas a pesar de su menor rendimiento a esas temperaturas?
3.- Si la bomba de calor me merece la pena tengo intención de sustituir el calentador de agua por un termo eléctrico para evitar los costes del gas (cuota fija, revisiones etc). Otra opción es poner una bomba de calor aire-agua para obtener calefacción y ACS. ¿Que me aconsejas? sería con radiadores o fan coils, ya que el suelo radiante me supondría mucha obra.
Muchas gracias por compartir tus conociientos con todos nosotros.
Un abrazo y muchas gracias
Gaizka

Serdna dijo...

¡Hola Gaizka!

Entiendo que bajan de 0°C las mínimas unos 20-30 días, llegando alguna vez a -10°C. Hay bombas de calor modernas que no cortan hasta llegar a -15°C o menos, manteniendo hasta ahí una eficiencia de 2 (doble de calor insuflado respecto a la energía eléctrica consumida); echa un vistazo en las medidas de la Agencia de Energía Sueca (usando el traductor de Google si tal).

Personalmente yo pondría una o dos bombas de calor con la/s consola/s interior/es en la zona de día (¿salón?), complementada con algún radiador si tal en alguna otra estancia de ocupación nocturna (la recomendación escandinavo-irlandesa, para no tener que dimensionar la potencia de la bomba para la peor situación, los -10°C), contratando la tarifa de discriminación horaria. Sobre los costes con respecto al gas, no los tengo actualizados, pero puedes jugar con la hoja de cálculo de la otra entrada.

1.- Las calderas de condensación, para sacar rendimientos altos, han de trabajar a temperaturas de impulsión bajas: sería recomendable suelo radiante o radiadores extradimensionados. En climas suaves tengo claro que es mejor la bomba de calor; si en el horario caro (12:00 a 22:00 en invierno) tenéis temperaturas mayormente suaves (unos 7°C), yo seguiría apostando por la bomba de calor pero no te puedo asegurar nada.

2.- Los desescarches en las modernas sólo los hace al detectar hielo en la unidad exterior, lo cual resultará en una pérdida de eficiencia de bastante menos del 8%, aunque no tengo datos exactos.

3.- Para agua caliente, con tarifa de discriminación horaria, un calentador con un programador en el enchufe iría de sobras; eso sí, ocupará más que el calentador de gas.

Un saludo.

Serdna dijo...

¡Hola Álvaro!

Pues se me pasó tu comentario... De todas formas no tengo mucho más que decir que que hay que mirar las especificaciones de cada bomba de calor para ver su rango de temperaturas internas o externas de funcionamiento.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hola,

Me ha resultado tus comentarios en las preguntas que han ido haciendo los internautas, ahí va la mía.
Estoy pensando en mudarme en Madrid Capital a un piso exterior con orientación Este-Sur, aislamiento cristal doble climalit y unos 90 metros cuadrados. Como sistema de calefacción tiene bomba de calor con un split en cada haitación. Tengo niños pequeños, con lo que la casa debe estar calentita por la tarde noche. Los sitemas son inverter D, me he acordado al leer otras respuestas. Aunque se que es complicado,¿por cuánto me podría salir calentar la casa en los meses de invierno?En otras casas he tenido calefacción central y calefacción individual de gas, y me da pánico llevarme una sorpresa a fin de mes, o tener algún tipo de restricción económica por no haber tenido en cuenta esto.
Mil gracias. Un saludo

Serdna dijo...

Como podrás comprender viendo la última entrada de mi blog, el gasto dependerá, más que en otro tipo de calefacciones por la variación de la eficiencia, de la temperatura externa.

Te recomiendo que justo antes de conectar la bomba de calor bajes al cuadro de contadores (pídele las llaves al presidente/secretario de la comunidad) a anotar tu consumo hasta el momento; vuelve al cabo de una semana y ya podrás tener una estimación de tu consumo para ese rango de temperaturas.

Un saludo.

Ernesto dijo...

Hola
Gracias por toda la buena informacion que aportas y por el tiempo dedicado a mantener el blog,que a buen seguro no sera poco.
Queria si me lo permites, preguntarte tu valiosa opinion.

Tengo en Navarra un chalet pareado de 2 plantas y 200 metros,que tiene la tipica calefacion por gas ciudad.Queria sustituirla por algo mas economico y eficiente.Para eso despues de mucho mirar me decido entra estas dos opciones:
1) una estufa de leña con sistema hidro,dotada de un intercambiador en la camara de combustion,para meterla al circuito de calefacion
Esta idea me anima mucho porque ademas de utilizar la estufa como calentamiento de agua,es agradable en el salon.Pero por contra tengo el gran problema de tener que hacer la obra de salida de humos en el salon y la obra de acoplar la estufa al circuito de radiadores ademas montar la estufa en el salon.He pedido presupuesto de todo ello y ronda los 10.000 euros largos

2)Un sistema de bomba de calor inverter similar a los que expones que tienes en tu domicilio.Poniendo una unidad compresor exterior que alimente a tres unidades interiores,dos en planta baja,una en salon y otra en vestibulo para calentar el resto de la planta (cocina ,hall habitacion y baño) y otra en la planta de arriba en el distribuidor ,para calentar toda la planta (no soy muy partidario de ponerlas en las habitaciones porque me gusta dormir con una temperatura algo mas fresca
Con toda tu experiencia y conocimeintos, en tu opinion ¿Que opcion es la mas aconsejable de las dos?
Mil gracis y saludos

Anónimo dijo...

Hola
Gracias por toda la buena informacion que aportas y por el tiempo dedicado a mantener el blog,que a buen seguro no sera poco.
Queria si me lo permites, preguntarte tu valiosa opinion.

Tengo en Navarra un chalet pareado de 2 plantas y 200 metros,que tiene la tipica calefacion por gas ciudad.Queria sustituirla por algo mas economico y eficiente.Para eso despues de mucho mirar me decido entra estas dos opciones:
1) una estufa de leña con sistema hidro,dotada de un intercambiador en la camara de combustion,para meterla al circuito de calefacion
Esta idea me anima mucho porque ademas de utilizar la estufa como calentamiento de agua,es agradable en el salon.Pero por contra tengo el gran problema de tener que hacer la obra de salida de humos en el salon y la obra de acoplar la estufa al circuito de radiadores ademas montar la estufa en el salon.He pedido presupuesto de todo ello y ronda los 10.000 euros largos

2)Un sistema de bomba de calor inverter similar a los que expones que tienes en tu domicilio.Poniendo una unidad compresor exterior que alimente a tres unidades interiores,dos en planta baja,una en salon y otra en vestibulo para calentar el resto de la planta (cocina ,hall habitacion y baño) y otra en la planta de arriba en el distribuidor ,para calentar toda la planta (no soy muy partidario de ponerlas en las habitaciones porque me gusta dormir con una temperatura algo mas fresca
Con toda tu experiencia y conocimeintos, en tu opinion ¿Que opcion es la mas aconsejable de las dos?
Mil gracis y saludos

Anónimo dijo...

Hola
Gracias por toda la buena informacion que aportas y por el tiempo dedicado a mantener el blog,que a buen seguro no sera poco.
Queria si me lo permites, preguntarte tu valiosa opinion.

Tengo en Navarra un chalet pareado de 2 plantas y 200 metros,que tiene la tipica calefacion por gas ciudad.Queria sustituirla por algo mas economico y eficiente.Para eso despues de mucho mirar me decido entra estas dos opciones:
1) una estufa de leña con sistema hidro,dotada de un intercambiador en la camara de combustion,para meterla al circuito de calefacion
Esta idea me anima mucho porque ademas de utilizar la estufa como calentamiento de agua,es agradable en el salon.Pero por contra tengo el gran problema de tener que hacer la obra de salida de humos en el salon y la obra de acoplar la estufa al circuito de radiadores ademas montar la estufa en el salon.He pedido presupuesto de todo ello y ronda los 10.000 euros largos

2)Un sistema de bomba de calor inverter similar a los que expones que tienes en tu domicilio.Poniendo una unidad compresor exterior que alimente a tres unidades interiores,dos en planta baja,una en salon y otra en vestibulo para calentar el resto de la planta (cocina ,hall habitacion y baño) y otra en la planta de arriba en el distribuidor ,para calentar toda la planta (no soy muy partidario de ponerlas en las habitaciones porque me gusta dormir con una temperatura algo mas fresca
Con toda tu experiencia y conocimeintos, en tu opinion ¿Que opcion es la mas aconsejable de las dos?
Mil gracis y saludos

Serdna dijo...

Según las cuentas que hice en su día, gas natural con caldera de condensación (o suelo radiante, o radiadores sobredimensionados) era más económica que con pellets, aunque para tenerlo claro has de ver a qué precio te sale.

Sobre la bomba de calor, salvo que la leña te salga gratis o estéis una alta proporción del tiempo a temperaturas bajo cero, será el sistema más económico en consumo. Eso sí, a lo mejor conviene meter dos compresores externos (si tienes sitio), para no quedarse corto.

Un saludo.